Окосячка для установки окон в деревянный дом

Поскольку усадка дерева – процесс неизбежный, проводить монтаж остекления не рекомендуется, если постройка только возведена. Величина усадки различна у разных материалов. Если это неоцилиндрованное бревно – усадка составит 10-15 см. Брус – 7-9 см, клееный брус – не более 3 см. Установку окон целесообразно заказывать не ранее чем через 6 месяцев после того, как были закончены стены. Если же использованы неоцилиндрованные бревна – лучше подождать 1,5- 2 года.

Но, даже выдержав сроки, важно защитить конструкции оконные блоки от деформации. Усадка продолжится, пусть и будет не такой заметной. Защитить остекление в деревянном доме призвана окосячка окон.

Это обсадная коробка, которую помещают в оконный или дверной проем как посадочное место для профильной системы со светопрозрачным заполнением. Окосячка нужна в любом проеме, вне зависимости от его формы и размера. И актуальна для всех материалов из дерева: цельного, оцилиндрованного или неоцилиндрованного бревна, любого вида бруса.

Основная задача окосячки в домах из бруса или бревен – защита окон от разрушений. Деревянные материалы продолжают усадку, из-за чего нарушается геометрия стен. Можно обратить внимание: старые дома покосились, накренились. Причина этому – усадка. При монтаже оконных или дверных систем в коробку, вы создаете своеобразный контур, который не позволяет усадочным процессам непосредственно воздействовать на конструкции. Обсада независима, защищает оконный блок от давления, деформации и разрушения.

Также выполняет иные функции:

• Защита от продуваний по периметру остеклению.
• Защита подвижных секций от заклинивания.
• Сохранение четкой геометрии оконных и дверных систем.
• Защита от перекоса, смещений, затрудненного закрывания и открывания, разрушений стеклопакетов.
• Усиление проема, простенков между окнами.
• Усиление самого сруба. Его конструкция ослабевает после выпиливания проемов, особенно больших. Прочностные параметры частично повышает обсадная коробка.
• Использование как подоконника. Завершает оформление оконной зоны, придает ей эстетичность.

Окосячка обязательна для окон, дверей в домах из бруса и бревен. В каркасных постройках она не нужна, поскольку материал не дает усадки.

Обсада – коробка из бруса, толщина – 25-50 мм, для панорамного остекления и дверей используется большая ширина – 60-90 мм.

Элементы коробки:

• Боковины. Располагаются вертикально, фиксируются по бокам проема. Боковых планок две. Именно они ответственны за подвижность соединения. Производятся из дерева твердых пород: лиственницы, ясеня, кедра, без дефектов и сучков. Влажность – 10%, слишком сухое дерево может потрескаться и разрушиться при нагрузках. Рекомендуем использовать брус толщиной 50 мм.
• Вершник. Планка расположена горизонтально. Ее задача – фиксация боковин в верхней плоскости. Именно эта часть принимает нагрузку от верхнего бревна и передает ее на боковины. Вершник прочно фиксирует соединение и не позволяет шипу покинуть паз при усадке. Чтобы планка была устойчива, в ней делается четверть.
• Подоконник. Находится внизу. Поскольку на этот элемент приходится основная нагрузка, его делают наиболее прочным. Применяются две технологии: монтаж подоконника без выступа, по толщине стены. Или с выступом. На торцах могут быть четверти – для фиксации косяков.
• Наличники. Декоративные элементы, закрывающие технологический зазор между стеной и коробкой. Монтируются изнутри и снаружи сруба.

Элементы коробки соединены по технологии «шип-паз». Такое соединение позволяет «раме» реагировать на сезонное разбухание деревянных стен, защищать оконные конструкции от воздействия.

Над обсадой пластикового окна делают зазор 5-8 см, который постепенно будет сокращаться. Щели и зазоры закрываются утепляющим материалом, маскируют наличниками.

Рассмотрим, как вырезать шип и паз. Возможны два пути: сначала подготовить шип в проеме и под него рассчитать коробку с пазом. Или сначала сделать обсаду и под ее пазы вырезать шипы.

Ширина и глубина паза больше, чем у шипа на 5 мм. Это связано с тем, что определенную площадь займет утеплитель или пакля. Сначала шип нужно разметить. Затем – по линиям вырезать циркулярной или цепной пилой.

Выпиливать паз проще. Даже если допущена ошибка, например, сделан большой пропил – достаточно сделать более длинный шип.

При заказе монтажа ПВХ окон в деревянном доме нужно правильно выбрать обсадную коробку, поскольку от нее во многом зависит долговечность, безопасность и практичность остекления. Рассмотрим ключевые нюансы. Оптимальный параметр влажности дерева – 10-12%. Очень сухая древесина не подходит, поскольку потрескается из-за давящих нагрузок. Более влажная – сведет к нулю эффект, поскольку сама будет подвержена усадке и повредит профиль.

Можно использовать несколько пород дерева:

• Дуб. Очень прочный материал, которому не страшны сколы, царапины. Устойчив в УФ-лучам, влажности, перепадам температуры. Срок службы до 90 лет. Но очень дорогой, поскольку древесина плотная, технологии обработки трудоемкие.
• Сосна. Недорогой материал с отличными теплозащитными параметрами и малым весом. За счет податливости позволяет изготовить сложные конструкции. прослужит до 50 лет. Однако очень мягкая, поэтому оберегать ее от грубых механических воздействий. Постепенно потемнеет, утратив эстетичность – придется подкрашивать.
• Лиственница. Прочная, более стойкая к влаге, чем сосна. Прослужит до 60 лет. Но это хвойное дерево со смолой, что затрудняет обработку. А при нагревании, например, на южной стороне, может начаться выделение смолы. Придется ее удалять.

Нельзя использовать монтажную пену для герметизации, только природные утеплители типа джута или льняной пакли. Причина – пена образовывает прочное, неподвижное сцепление и обсада не сможет подстраиваться под перемещение стен при усушке.

Решив вставить пластиковые окна в деревянном доме, не стоит экспериментировать и использовать взамен обсадного короба доски или брус. Такие конструкции недостаточно прочны, приведут к преждевременным повреждениям оконного или дверного блока.

Разберем, как сделать обсаду окон пошагово. Сначала в стене делается разметка, выпиливаются проемы. В вертикальных части этих проемов (торцах) выпиливают шип и паз. Чтобы не допустить гниения и плесени, проводится антисептическая обработка, а также теплоизоляция джутом или льном.

Следующий шаг – монтаж собственно обсады под окна. Сначала ставятся вертикальные планки, затем – верхняя часть, при этом над ней делается технологический зазор. Его заделывают природным мягким утеплителем. Монтажная пена не подойдет. Такой зазор компенсирует усушку.