Монтаж пластиковых окон поэтапно: замер, подготовка и самостоятельная установка

Основной элемент окна – профиль из поливинилхлорида (ПВХ, пластика). Внутри него – пустоты, заполненные воздухом – камеры. Чем больше таких «ячеек», тем выше изоляционные параметры профиля. Камер от 3 до 7. Минимальная толщина качественной системы – 58 мм, максимальная – 100 мм. Несмотря на такой разброс, и самый небольшой, и самый теплый профиль можно установить вместо старой деревянной рамы.

Из профиля изготовлены основные элементы конструкции: рама, створка, глухарь (часть блока, не предполагающая распахивания); штапик (удерживает стеклопакет); импосты (горизонтальные, вертикальные планки)

Внутри располагается армирование из прокатной стали с оцинковкой 9 мкм, придающее прочность. Сам ПВХ мягче дерева, может деформироваться при нагрузке. Металлическая вставка – защита от линейного расширения, появления щелей при ветровых порывах. По ГОСТ толщина армирования – не менее 1,2 мм. Но надежные изготовители повысили этот показатель до 1,5 мм для белых систем и 2 мм – для цветных. Внутри блока вставка должна быть цельной, без разрывов, стыковок.

Стеклопакет – светопрозрачное заполнение, в конструкции 2 и более стекол, между которыми – герметичные воздушные камеры. Иногда для повышения энергоемкости воздух заменяют инертным газом – аргоном, криптоном.

Герметичность оконного блока достигается уплотнителем – контуром по периметру коробки, створки. Изготавливается из резины, синтетического каучука, термоэластопласта, на основе силикона. Важные параметры для уплотнителя – гибкость, возможность быстро возвращать форму при вытягивании, устойчивость к резким перепадам температуры и озоновому старению.

Фурнитура – используется для смены режимов окна, защиты от взломов, проветривания. Механические элементы по ГОСТ должны использоваться не менее 20 тысяч рабочих циклов.

Внешняя часть оконного блока – отлив, так называемый «наружный подоконник». Чаще из металла, защищает остекление от осадков, талых вод. Есть эстетичные отливы из эпоксидной смолы, не создающие «эффекта барабана» при осадках.

Это первый этап пошагового монтажа пластиковых окон. Рекомендуем обращаться к специалистам, вызывать замерщика, который выполнит измерения профессионально. Но при желании работы можно провести самим. Технология замера зависит от того, имеется ли четверть – это выступ стены на уровне проема. Размер такого выступа – ¼ типовой длины кирпича, отсюда и название, чаще 5-6 см.

Замеры без четверти

Такой проем называют прямым, проводить измерения проще. Ширина измеряется в верхней, средней и нижней плоскостях, высота – слева и справа. Для изготовления оконного блока используются минимальные из полученных значений. Однако эти данные – не финальные, нужно вычесть величину зазоров и подставочных профилей: от ширины вычитаем 30 мм, от высоты – 50 мм.

Замеры с четвертью

Такой проем имеет разную ширину внутри и снаружи. Чтобы заказать оконный блок корректных размеров, выполните измерения:

• Измерьте ширину между четвертями, то есть самую узкую часть проема. Сделайте не менее 3 замеров.
• Выберите минимальный результат. К нему нужно прибавить 20 мм.
• Измерьте ширину между внутренними откосами в 3 позициях. Запишите минимальный результат.
• От него отнимают 40-60 мм на зазоры.

Ширина подоконника зависит от личных предпочтений, но не рекомендуем заказывать очень широкую подоконную доску. Она будет препятствовать поступлению теплых волн от батареи к остеклению, на стеклах появится конденсат. Оптимальный вариант – выступ не более 6-10 см. Расчет: ширина внутренней части проема + 10 см.

Расчет отливов похож, но используется внешняя часть проема, к которой нужно прибавить 10 см на загиб. При фасадной облицовке учитывается ее толщина.

Чтобы установить окно самостоятельно, нужно провести предварительную подготовку. Закройте мебель, технику полиэтиленовой пленкой для защиты от пыли. Освободите доступ к окну. Одну стену желательно освободить – для расстановки оконных блоков. Сначала проводится демонтаж старого остекления. По умолчанию – без сохранения рамы, но можно согласовать с монтажниками сохранение. Старый оконный блок из ПВХ подойдет для установки на даче, в беседке, на летней кухне. Однако при демонтаже пластиковых систем с сохранением увеличится цена.

Для демонтажа используют монтировку, электролобзик, перфоратор или зубило. Систему разбирают постепенно. Сначала снимают форточку, небольшие створки, затем – большие. Распиливают и извлекают внутреннюю перегородку. Потом – все части конструкции, начиная с нижней. Демонтируют отливы, подоконную доску.

Оконный проем очищают от пыли, остатков строительных смесей, при необходимости – выравнивают, штукатурят или цементируют. Если имеется плесень – покрывают антисептическим средством.

Чтобы обеспечить отличную адгезию пены с поверхностью, проем рекомендуем слегка увлажнить.

После демонтажа можно заказать вывоз старого остекления, подоконных досок, мусора. В компании «Окна с завода» услуга оказывается в Москве, области и имеет низкую цену. Далее наши специалисты приступают к установке пластиковых окон.

Разберем, как установить окно своими руками. Есть две технологии монтажа – с распаковкой, то есть на дюбели и без распаковки, с фиксацией на анкерные пластины. Вне зависимости от того, как вы будете монтировать ПВХ системы, рекомендуем следовать ГОСТу и использовать защитную уплотнительную ленту ПСУЛ и пароизоляцию. Они защитят монтажный шов от погодных факторов, конденсата, УФ-лучей. ПСУЛ фиксируется на внешней стороне проема, пароизоляционная лента – на внутренней.

Без распаковки

Если ПВХ окно для дома небольшое, подойдет установка без распаковки. То есть не нужно извлекать стеклопакет. Фиксация профильной системы – на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется к внешней части проема, обязательно в стену, не откос. Часть анкерного элементы должна быть прикручена к профилю – в армирующую вставку. Каждая пластина крепится парой саморезов. Для прочного соприкосновения коробки с проемом детали изгибают под острым углом. Это позволяет избежать перекосов блока.

Для окна стандартного размера необходимо 5 пластин.

Пошаговый порядок действий:

1. Снять с боковой плоскости профиля защитную пленку.
2. Просверлить отверстия под анкера. Действуйте осторожно, чтобы не повредить раму.
3. Поместить раму в проем, проверить положение лазерным строительным уровнем. Чтобы выровнять конструкцию, используют деревянные клинья.
4. Фиксация системы. Чтобы закрепить раму в бетонный или кирпичный проем, подойдут дюбели 6х40. Для деревянных проемов – саморезы 42х45. Сначала зафиксируйте углы в нижней плоскости, проверьте положение уровнем и переходите к верхней части.

Вариант без распаковки подходит для начинающих монтажников, однако не обеспечивает максимальной прочности крепления. Если для небольших оконных блоков он подойдет, то для проемов площадью более 4 м² лучше выбрать другую технологию. Монтаж на анкерные пластины также не подходит при стеновом материале пено- или газоблоки.

С распаковкой

Или монтаж на дюбели. Крепление более прочное, подходит для массивных конструкций. Но предполагает демонтаж стеклопакетов с последующей установкой.

Пошаговый порядок действий:

1. Снять штапики. Часто производители не полностью погружают их в посадочное место, что облегчает извлечение.
2. Осторожно достать стеклопакет. Он довольно тяжелый, поэтому соблюдайте осторожность. Поставьте его на ровное чистое место так, чтобы не мешал вашей работе.
3. Снять подставочный профиль – если имеется.
4. Просверлить отверстия под саморезы, так, чтобы попасть в металлическую армирующую рамку.
5. Вкрутить саморезы в подготовленные отверстия рамы.
6. Поставьте раму в проем. Без заполнения она нетяжелая. Выровняйте ее и закрепите саморезами – по одному с каждой стороны, сильно затягивать не нужно.
7. Проверьте положение конструкции лазерным уровнем. Только после того, как оно будет идеально ровным в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закрепите все саморезы и затяните их.
8. Завершается процесс установкой подставочника, стеклопакета и штапика.

Такой проникающий крепеж обеспечивает надежное крепление. Но даже опытные монтажники могут случайно повредить стеклопакет.

С подставочным профилем или без него

Разберем, как правильно монтировать пластиковые окна в доме – с подставочным профилем или без него. В первом случае к нижней плоскости ПВХ рамы фиксируется дополнительный элемент, собственно, профиль, который будет полностью скрыт после завершения установки. Чтобы его закрепить, используют зажимы и саморезы. Именно этот способ рекомендован, поскольку подставочник повышает теплоизоляционные параметры оконного блока в целом, используется для фиксации отливов, подоконника. С его помощью можно продлить период эксплуатации системы.

Недостатки такой технологии – увеличение стоимости и времени работ, но оба параметра невелики.

При отказе от подставочника нельзя гарантировать герметичность системы – велика вероятность, что зимой окна промерзнут. В помещение будет попадать влага. Однако если эти факторы не страшны, например, устанавливаются черновые окна, можете выбрать такой способ и немного сэкономить. Для фиксации рамы в проеме в ней просверливаются сквозные отверстия, при этом важно попасть в металлическую армирующую вставку. Пластик очень хрупкий, крепить непосредственно через ПВХ нельзя – анкер упадет внутрь камеры.

Герметизация швов

Проводится вне зависимости от выбранной технологии монтажа. Используйте качественную профессиональную монтажную пену. Тщательно обрабатывайте все зазоры, чтобы избежать продуваний, протечек, ведущих к ухудшению микроклимата, появлению плесени.

Перед запениванием очистите поверхности от пыли, обезжирьте их. Баллон с пеной нужно тщательно встряхнуть в течение 90 секунд. Если установка пластикового окна проводится зимой – подержать в квартире при комнатной температуре около 10 часов. Слегка увлажните поверхность. Двигаясь зигзагами, запеньте зазоры между рамой и стеной. Направление – снизу вверх, чтобы пена не стекала.

Поскольку монтажная пена расширяется, объем зазора должен быть заполнен ею на 30%. После работы еще раз увлажните пену струей из пульверизатора и оставьте на сутки. Остается только срезать остатки. Пена боится УФ-лучей, поэтому для защиты шва после застывания по периметру наклеивается пароизоляционная лента.

Установленные окна говорят о том, что большая часть работ завершена. Но остается грамотно поставить дополнительные элементы оконного блока. Сначала монтируют водоотлив – внешний подоконник из алюминия, оцинкованной стали. Его фиксируют саморезом к подставочному профилю – вот почему именно эту технологию считают более удобной. Стыки и щели герметизируют акриловым или силиконовым герметиком. Металлические аксессуары имеют общий минус – при ливне возникает «эффект барабана», снизить его поможет монтажная пена, которую наносят под отлив как своеобразную «подушку».

Затем монтируется подоконник, который по размеру должен выступать примерно на 20 мм за откос с каждой стороны. Фиксируют подоконную доску с уклоном 5 градусов в сторону комнаты, для придания необходимого положения используют клинья. Пространство под подоконником закрывается монтажной пеной, а чтобы конструкция как следует зафиксировалась, на сутки на нее кладут груз.

Оформление откосов придает законченность оконной зоне, защищает монтажный шов от губительных для него солнечных лучей. Вы можете выбрать простую штукатурку, гипсокартон, пластиковые панели. Последние наиболее популярны.

Перед монтажом откосов очистите и обеспыльте поверхности, удалите остатки монтажной пены, старой штукатурки. Пройдитесь по стене акриловой грунтовкой, подождите ее полного высыхания 3 часа. Если имеются щели, неровности – зацементируйте стену.

Пластиковые панели подгоняют по размеру, помещают в стартовые профили, выравнивают. Пространство между стеной и панелью запенивают. Для этой манипуляции выбирайте пену с минимальным первичным и вторичным расширением. Через сутки, когда пена высохнет, пройдитесь по стыкам полиуретановым герметиком. После его просыхания – замаскируйте пространство между стеной и панелью F-образным профилем.

Технологии монтажа существенно различаются в зависимости от стенового материала. Разберем, как правильно установить окно в деревянном, кирпичном, каркасном и газобетонном домах.

Деревянный дом

Как установить пластиковое окно в деревянном доме? Монтаж предполагает использование обсады (окосячки) из досок, защищающей ПВХ профиль от деформации при усадке дерева. Этот процесс одинаково свойственен брусу и бревнам, поэтому ставить обсадную коробку обязательно. Усадка продолжается десятилетия. Кроме того, дерево не только отдает влагу, но и впитывает ее. Поэтому жесткое крепление оконного блока недопустимо. Самая сильная усадка – у бревен. Далее – профилированный брус, обычный брус, клеевой брус.

При установке пластиковых окон обязательно делается зазор на усадку деревянного дома. Он располагается в верхней плоскости окосячки. Сама обсада не прибивается гвоздями, а собирается по принципу «шип и паз». Оконный блок монтируется в деревянную коробку, выравнивается и фиксируется на саморезах. Важно рассчитать их длину – они не должны проходить обсаду насквозь.

Кирпичный дом

Разберем, как правильно монтировать ПВХ окна в кирпичных зданиях. Технология демонтажа – аналогична базовой. Перед монтажом в стенах подготавливают отверстия под анкерные болты или дюбели. Оконный блок должен быть утоплен со внешней стороны не менее чем на 30%, иначе на стеклопакете будет появляться конденсат.

Прочность и жесткость кирпича позволяет без дополнительного усиления проводить монтаж панорамных блоков.

Каркасный

Разберем, как монтируют окна в каркасных домах. Чтобы правильно расположить оконный блок в проеме, ориентируйтесь на утеплитель. Если имеется наружная теплоизоляция с вентзазором, монтаж проводят на одном уровне с облицовкой. Если внешней теплоизоляции нет, заглубление профиля – на 1/3 от утеплителя.

При неутепленных боковых стенах выполнять установку не рекомендуем, поскольку из-за промерзаний окна будут запотевать. Монтаж подставочника в каркасных домах обязателен. Фиксировать профиль можно на анкера или саморезы.

Из газобетона

Правильно установленные пластиковые окна в доме из газобетона монтированы на стальные оцинкованные крепежи специально для этого типа стенового материала. Использовать стандартные саморезы не стоит – конструкция будет слабо устойчивой к ветровой нагрузке. Проем оформляется с четвертью – для более прочной фиксации блока. Сделать это нужно после выравнивая откосов.

Наши рекомендации и пошаговые алгоритмы помогут вам в установке пластиковых окон. Но если нет опыта или желания, обращайтесь в «Окна с завода», тем более что монтаж под ключ обойдется относительно недорого. Мы предлагаем ПВХ профили лучших производителей с мировыми именами: Рехау, Века, Мелке. Выполняем бесплатный замер, чтобы конструкция до миллиметра подходила конкретному проему. И реализуем весь спектр установочных работ, от демонтажа до уборки мусора и строительной пыли. Цены – самые низкие в Москве, поскольку мы работаем с изготовителями по договорам прямых поставок, закупаем оптовые партии и не завышаем стоимость.

От 3 до 5 часов – вот сколько времени опытные монтажники устанавливают пластиковое окно по ГОСТ, с защитой монтажного шва и использованием ПСУЛ, паро- и гидроизоляцией, оформлением откосов. Намного удобнее заказать услугу под ключ, чем самостоятельно браться за перфоратор и следить за тем, чтобы случайно не повредить стеклопакет.